Уход за виноградом после посадки

Уход за виноградом зависит от времени посадки и вида саженцев, которые бывают двух видов:

  1. Одревесневшие, те, что доращивались в открытом грунте с весны прошлого года, выкопаны осенью, хранились в теплом погребе и посажены в период с середины апреля по середину мая.
  2. Вегетативные, их возраст к моменту посадки, меньше одного года. Их выращивали в контейнере и определили на постоянное место летней посадкой в конце мая начале июня.

Расскажем в статье о всех нюансах выращивания, полива и обрезки винограда, дадим полезные рекомендации неопытным садоводам.

Вегетативные (зеленые) саженцы
Вегетативные (зеленые) саженцы

Многие садоводы считают, что виноград лучше высаживать осенью. К этому времени саженцы хорошо укрепляются за лето и лучше приживаются. Главное вовремя провести посадку. Не стоит слишком рано. В теплую погоду интенсивно развиваются побеги и листья, что нежелательно при подготовке растения к зиме.

Оптимальные сроки – с середины октября, но не позже чем за две недели до наступления заморозков. При плюсовой температуре +50 и ниже наземная часть растения замирает, а корневая продолжает расти. До наступления холодов виноград успешно укореняется. Дальнейший уход отличается с учетом сезонов посадки. Читайте также статью: → «Как ухаживать за виноградом».

Уход за осенней посадкой винограда

Осенняя посадка винограда нуждается в укрытии на зиму. Нет 100% гарантии, что саженцы пустят новые корни до наступления холодов. В этом случае им создают условия как для хранения в прикопе или погребе:

  1. Саженец хорошо поливают.
  2. Побег засыпают грунтом на конус, высота которого 25 см над верхней почкой.
  3. После окучивания по периметру конуса устанавливают колышек, который удерживает емкость, создающую воздушную прослойку, например, 6 л пластиковый баллон с обрезанным горлышком.
  4. Полученная конструкция полностью засыпается землей. С такой надежной защитой саженцу не страшны холода.
  5. В суровые зимы укрытие можно утеплить хвойными ветками, 10 см слоем опилок, щепы для дополнительного удерживания снега. Выглядит это, как небольшой сугроб над каждым саженцем.
  6. Весной, когда земля в саду просохнет полностью, сложную защиту следует разобрать.

Совет # 1. Для формирования почвенного укрытия нужно использовать дополнительную почву. Нагребать ее вокруг саженца нельзя – оголятся корни.

Укрытие винограда на зиму
Укрытие винограда на зиму

Преимущество осенней посадки в том, что с наступлением тепла виноград быстро идет в рост. Но, молодые побеги подстерегает другая опасность – весенние заморозки. Зеленые ростки нуждаются во временной защите. При необходимости их засыпают легкой мульчей – сухим сеном, опилками, щепой или укрывают хвойными ветками. С нормализацией температурного режима, укрытие снимается. Читайте также статью: → «Правила осенней посадки винограда черенками».

Подписывайтесь на группу в ВК и будьте в курсе актуальных новостей по садоводству и огородничеству!

Уход за саженцами винограда после посадки весной

Высадку саженцев винограда весной проводят после того, как минует угроза заморозков. Молодым растениям опасны солнечные ожоги и суховеи. Защитить от них поможет сооружение из картонной коробки, в которой проделаны отверстия, растение должно дышать.

Укрытие можно сконструировать из колышков и агроволокна. 4 опоры, установите по периметру посадочной лунки, их высота на 10 – 15 см выше побега. Полотном накройте колышки, чтоб получилась палатка. Края агроволокна прикопайте. Так саженец легче переживет акклиматизацию. Конструкцию можно убрать через две недели.

Временное укрытие весной
Временное укрытие весной от ожогов и суховеев.

Особенности ухода за летней посадкой

Посадка считается летней, потому что проводится в июне. Но если позволяют погодные условия работы начанают в конце мая. В этот сезонный период высаживают только вегетативные саженцы. В отличие от одревесневшего посадочного материала, зеленые приживаются намного дольше, для адаптации им понадобится не менее полутора месяцев.

Выращенные в тепличных условиях с постоянной теплой температурой и искусственным освещением, они переносят стресс при резкой перемене места жительства. Реакция может быть настолько резкой, что растения поведут себя, как осенью, замедлят рост и сбросят листья.

Совет #2. Чтобы этого не произошло молодую посадку притеняют с юга, защищая от палящего солнца и перепадов температуры.

Полив винограда после посадки

Полив молодого и взрослого винограда отличаются количеством воды способом орошения. У саженцев при посадке формируют приствольный круг диаметром 30 см. Высота земляного валика 10 – 15 см. Полученная «чаша» удерживает при одноразовом поливе 10 -15 л воды. Этого вполне достаточно для растения в первый год.

Взрослый виноград при одном поливе требует от 50 до 70 л воды. В этом случае лунки устраивать нет смысла. Поступают иначе. Вдоль всего виноградного ряда прокапывают канавки с двух сторон как можно ближе к краю и заливают воду в них. Постепенно впитываясь, вода распространяется под всю корневую систему на глубину полуметра.

Полив в канаву
Полив в канаву

Среди некоторых садоводов бытует мнение, что виноград летом поливать не надо, дескать, ему нужно только солнце. При засухе корни в поисках воды могут разрастись до 3 м в ширину и до 14 м в глубину. Все силы растение направляем для сохранения подземного органа в ущерб урожаю. Чтобы ягоды были крупные и сладкие поливы нужно проводить вовремя. Сроки и частота полива указаны в таблице:

Срок полива Частота полива Примечание
Апрель — май 1 раз в неделю
С июня по август
  • ранние сорта — 2 раза;
  • сорта средней созреваемости – 3 раза
  • поздние сорта – 4 раза
С августа до сбора урожая Полив прекращают
В октябре Влагозарядный полив

В таблице указаны календарные сроки, в которые коррективы может вносить погода. Лучше руководствоваться подсказками, которые дает сам виноград. Больше всего воды потребуется в период, когда распускаются почки, после цветения и на протяжении созревания плодов.

Полив прерывают во время бутонизации и до появления завязи, размером с горошину. Примерно в августе, когда плоды начинают приобретать мягкость, поливы прекращают, иначе ягоды, при созревании трескаются.

Прикормки винограда для повышения урожайности

Базовой подготовки почвы при посадке винограда хватает на 2 – 3 года. После приживаемости лозу поддерживают минеральными удобрениями. Для роста стеблей и листьев необходимы азотсодержащие соединения, для цветения и плодоношения – фосфорные соли, для укрепления иммунитета и качества плодов – калийные. В разные периоды вегетации состав и дозировка удобрений неодинаковы. Читайте также статью: → «Удобрение винограда».

Рекомендации по применению минеральных удобрений для подкормки винограда приведены в таблице:

Под-кормки

Название удобрения + Норма внесения на один куст Сроки внесения
1. 1. Азотное — 50 г;

2.Суперфосфат – 40 г;

3. Калийное – 30 г.

После таяния снега.
2. 1. Азотное — 50 г;

2.Суперфосфат – 50 г;

3. Калийное – 40 г.

За 10 – 15 дней до цветения.
3. 1. Азотное — 20 г;

2.Суперфосфат – 50 г;

3. Калийное – 40 г.

В период завязи.
4. 1. Фосфорное – 50 г;

2. Калийное – 50 г.

Во время созревания ягод.

(Азотные удобрения не применяются)

5. Фосфорное – 40 г Перед укрытием винограда на зиму
Примечание:

Нормы внесения удобрений указаны для взрослого растения. Саженцам второго года жизни дозировку следует уменьшать в 2 раза

Минеральные удобрения
Минеральные удобрения отличаются по составу в разные периоды вегетации.

Совет #3. Минеральные удобрения применяют в жидком или гранулированном виде. Прикормку вносят после полива и перемешивают с грунтом на глубину 30 см.

Народные методы подкормки органическими удобрениями:

  1. Осенью равномерно распределяют перегной из расчета -8 – 10 кг на 1 м 2.
  2. Весной готовят навозную жижу, заливая субстрат на сбраживание, сроком на 10 дней. После этого, разводят водой 1:5 используя 1 ведро на 1 м 2.
  3. Перед созреванием плодов вносят золу 50 г на 1 м 2.
  4. Один раз в три года почву обогащают компостом или перегноем при подготовке к зиме под перекопку, 8 – 10 кг на 1 м 2.

Внекорневые подкормки – распыление удобрений по кроне. Концентрация раствора при этом, в 3 – 4 раза меньше, чем для корневого питания. Специалисты рекомендуют проводить первый весенний сеанс за 2 недели до цветения. Последующие внекорневые прикормки, как правило, не нужны, если стебли и листья растут нормально.

Профилактика заболеваний на листьях и ягодах

На протяжении роста виноград подстерегают заболевания, которые переносятся ветром, птицами и проникают в растения из почвы. Наиболее опасны:

  • антракноз;
  • милдью – ложная мучнистая роса;
  • оидиум – мучнистая роса;
  • серая гниль;
  • черная пятнистость.

Бороться с патогенами непросто, лучше предотвратить заражение. Осенью, обрезанные побеги, и опавшие листья тщательно собирают и сжигают, чтобы уничтожить созревшие грибковые споры. Крону винограда и почву под ним опрыскивают медьсодержащими препаратами, например медным купоросом или другими фунгицидами. Весной процедуру повторяют, когда на побегах отросло по 2 – 3 листа.

Повторные сеансы проводят до цветения и после. Обработку, как правило, совмещают с внекорневыми подкормками, когда в минеральные удобрения добавляют фунгициды широкого спектра действия —  Антракол, Бордосскую смесь, Купроксат, Ридомил, Строби, Танос, Хорус, Хлорокись меди.

Позаботится о здоровье винограда, можно еще до его посадки, выбрав сорта устойчивые к болезням:

  • «Золотистый устойчивый»;
  • «Днестровский розовый»;
  • «Буффало»;
  • «Ананасный»;
  • «Аркадия»;
  • «Агат Донской»;
  • «Восторг белый»;
  • «Лора»;
  • «Тимур».

Помимо болезней виноград донимают вредители – клещ паутинный, зудень виноградный. От них защищают химические акарициды — Неорон, Омайт, Санмайт, Актелик, Талстар, препараты серы. Опасны для ягодной лианы и листовертки — двулетная, виноградная, гроздевая. Для уничтожения куколок весной удаляют старую кору и сжигают ее. Одолеть вредителей очень сложно и без химического вмешательства невозможно.

Обработку проводят такими препаратами от вредителей – Фьюри, Талстар, Би-58, Золон. Дозировка и сроки обработки указаны производителем на упаковке каждого средства. Если инструкция отсутствует приобретать такое товар нет смысла

Обрезка и формирование винограда

Хороший рост и урожайность винограда зависят от грамотной обрезки. Ее можно разделить на два вида – укрывная и неукрывная. К укрывным причисляют веерную обрезку и некоторые кордоны.

Вид обрезки - кордон
Вид обрезки — кордон

Неукрывные обрезки формируют куст в виде штамбов или беседок и применяют исключительно к морозоустойчивым сортам. Независимо от того какая формировка избрана ее начинают в первый год после посадки и проводят от трех до шести лет. Когда скульптурная основа готова в дальнейшем выполняют только укорачивание для поддержания формы.

Из укрывных способов наиболее популярен метод Гюйо:

  • осенью первого года побег обрезают, оставляя 2 – 3 глазка;
  • осенью второго года оставляют один длинный (плодоносящий) стебель, а два других укорачивают на 2 – 3 глазка;
  • весной третьего года лозу закрепляют к горизонтальной струне. Побеги замещения подвязывают к опоре вертикально;
  • осенью после сбора урожая лозу срезают до сучка.

В северных районах распространено веерное формирование винограда, которое в отличие от метода Гюйо имеет 5 – 6 разветвлений, расположение которых напоминает раскрытый веер. В первые 2 года обрезка такая же, как у Гюйо, весной третьего года начинают формировать рукава – по две лозы на каждом их четырех побегов.

Осенью их укорачивают на окончательную длину будущего веера, не ниже 30 см. При дальнейшем формировании крону «раскрывают» наружу, удаляя все отростки, которые направлены внутрь и превышают заданную высоту. Какой метод выбрать зависит от климатических условий, сорта винограда и личного опыта.

Ошибки при уходе за виноградом

Ошибка №1. Полив холодной водой.

Виноград не переносит холодной воды, температура полива +180 — +280. Иначе лоза страдает и может погибнуть.

Ошибка №2. Переизбыток полива

Способствует развитию грибковых заболеваний, а в период созревания – растрескиванию ягод.

Ошибка №3. Игнорирование формирующей обрезки.

Влияет на чрезмерный рост зеленой массы в ущерб количеству и качеству урожая.

Частые вопросы садоводов

Вопрос №1. Оказалось, что виноград посажен слишком мелко, можно ли исправить ошибку?

Если саженец расположен на недостаточной глубине, его можно пересадить в другую яму, размеры которой 80 Х 80 Х 80. Переносить виноград лучше с большим комом, чтобы не пострадали корни. Другой способ – устроить вокруг винограда подпорную стенку и подсыпать грунт.

Вопрос №2. Виноград достался нам от родителей, они никогда его не обрезали, правильно ли это?

Несформированный виноград обрастает ненужной древесиной, листьями и побегами, которые отнимают питание у ягод. Регулировка кроны значительно повышает урожай.

Вопрос №3. Обрезая побеги каждый год, подвязываю к вертикальной опоре, а листьев больше, чем плодов. В чем дело?

Из вертикально направленной лозы бурно растут листовые побеги. При обрезке лозу, которая плодоносит, следует располагать горизонтально.

Вопрос №4. Следуя прочитанным рекомендациям, обрезал верхушки побега во время цветения. Ягод завязалось много, но почти все осыпались. Что я сделал не так?

Вероятно, Вы прочитали книгу о выращивании старых технических сортов, склонных к осыпанию завязи. Современные сорта имеют вес ягод, для питания которых нужна соответствующая зеленая масса. Баланс листьев и плодов был нарушен, поэтому грозди сбросили завязь, которым не хватило питательных веществ.

Вопрос №5. В этом года завязи на лозе было много, а созрела только четверть. Почему?

Для получения хорошего урожая каждую третью гроздь нужно удалить до середины мая. Оставшиеся завязи, после цветения оставить через одну. Если этого не сделать куст самостоятельно избавится от плодов, которые не может прокормить.

Запись размещена в разделах:
Виноград